南岸区龙门浩，因石梁上刻了龙门二字而得名。龙门浩有上浩、下浩之分。旧时从南岸去渝中，坐船到东水门的渡口称为下浩；坐船到望龙门的渡口，称为上浩，由此就有了下浩街、上浩街。上个世纪60年代，合并为龙门浩街道。

　　上浩后来开始扩建，被分成上新街、下新街。这两条街后来合在一起被统称为上新街。上个世纪80年代，上新街不仅是热闹的水码头，也是南岸区政府所在地，是南岸最繁华热闹的地方。

　　我的童年，在龙门浩分分合合、聚聚散散的历史地名里奔跑、跳跃，留下一串清晰的脚印。

　　父亲以前的单位在下浩，是一栋开埠时遗留下来的建筑。里面绿植葱茏，曲径通幽，石子铺成的小路一直延伸到几栋洋房门口，老式的木楼梯走起来吱嘎作响。可我不喜欢待在里面，总有点莫名的恐惧。

　　我喜欢父亲单位门口那家“久久米线”，二两鸡汁米线装在青花瓷的大碗里，端上桌前，撒上一把韭菜，汤白菜绿，散发着勾魂的香气。好辣的我再往里面加上几勺辣椒油，吃得直冒汗又吐舌头，还不舍得停下筷子。

　　我也喜欢从父亲单位出发，七弯八拐地穿过名为滩子口的菜市场，经过区府旁的电影院、篮球场，去逛逛上新街当时最大的百货商店。虽然手中的钱只够在文具柜台处买一支钢笔或者几个作业本，虽然每次都是看得多买得少，可内心的欢喜是实实在在的。

　　随着长江大桥的通车，南坪地区逐渐开始热闹起来，区政府和父亲的单位先后迁址到了南坪，于是，上新街慢慢冷落萧条了，如一朵浪花转瞬消散在众人视线里。

　　我和父亲偶尔会经过上新街，经过龙门浩，但从不过多停留，也没有心思细细打量，时光仿佛把它变成了一个容颜已老的迟暮美人，守着破损的躯壳在暗处虚度残年。

　　2014年，东水门大桥通车，轨道交通6号线开通，连接解放碑新华路和上新街的过江索道成了网红。龙门浩“返老还童”，以一种崭新的姿态重新站到了我的面前。

　　2018年5月，龙门浩老街开街。老街的一头在南滨路，一头在上新街轨道站，离父亲曾经工作过的地方很近。

　　我和两鬓发白的父亲约在一个凉爽的周末去龙门浩老街打卡。坐上熟悉的304公交车，沿着旧日的足迹出发。在离上新街轨道站还有一站的一天门车站，我们下车，慢慢在曾经走过无数遍的街上踱步。

　　原住民在游人好奇打量的目光与闪烁的快门里悠闲地搓着麻将，聊着家长里短，茶余饭后。也有些原住民瞄准了商机，在街上摆个小摊，卖着当地的特色食品或家里的拿手小吃，馒头、油饼、小糍粑、担担面。

　　“久久米线”还在开门经营，老板对我们点头微笑。虽然他早已不是我和父亲熟悉的店主，但顺着风飘过来的米线还是从前的味道，我闻到了韭菜和辣椒油的香，亲切又熟悉。

　　身边路过两个妙龄少女，拿着手机询问一个叫“雨树”的泰餐厅，听说是观落日的最佳地。

　　正是下午放学时分，忙碌的家长接了放学的孩子在路上与三三两两的游人擦肩而过，他们可能会在某一个煎饼摊，某一家小面馆相遇。素不相识的他们只是匆匆交换一个眼神，此生也许再无交集。但这个眼神，传递着龙门浩的新与旧，坚守与创新。

　　历史的厚重与沧桑，碰撞上现代的时尚与新颖，新的、旧的，组合成了一片熠熠生辉的新天地。

　　龙门浩留住了城市历史的文化记忆，延续了城市历史的文脉；留住了烟火熏染的原住民，也留住了这最让世人眷念向往的人间烟火气。

　　我挽着父亲的手，一如当年他牵着我的手，慢慢、慢慢地向前走，龙门浩老街就在前方。时光，在我们身后，划出一道优美的弧线。里面，是我们共同的记忆，上新街、一天门、马鞍山、滩子口……最后，汇成一个古老亦时尚的名字——龙门浩。

　　父亲已老去，我也即将老去，但龙门浩，永远年轻有活力。

　　作者简介：李秀玲，笔名欢颜•夕颜，重庆市散文学会员，南岸区作家协会副秘书长。作品散见于报刊、杂志及公众平台。现就职于南岸区市场监督管理局。